Прoцедуры замены амортизаторов, снятия задней балки, замены ее сайлент-блоков и т.п. в данной статье не рассматривается.
СХЕМА ЗАДНЕГО МОСТА
Обозначения:
1 – верхняя опора амортизационной стойки
2 – стойка амортизатора
3, 4 – конструкция задней балки
5 – поперечный стабилизатор (в моделях GTI, GTD, JETTA)
6 – тормозная магистраль (трубки, шланги)
7 – трос ручного тормоза
8 – сайлент-блок балки
Вначале необходимо поддомкратить сторону и снять колесо.
На схеме для наглядности все операции проводится на снятой балке.
Вначале надо снять тормозной барабан
Выковыриваем отверткой защитный колпачек ступицы. <рис. 1>
Разгибаем шплинт и вынимаем его. Снимаем накладную контргайку (корончатую гайку). <рис. 2>
Ключом №24 выкручиваем ступичную гайку. Снимаем упорную шайбу подшипника, сам подшипник. <рис. 3>
Снимаем барабан. Для облегчения процедуры вставляем отвертку в отверстие колесного болта, нащупываем клин и пытaемся сдвинуть егo вверх. Аккуратно снимаем барабан. Колодки могут упираться в барабан, поэтому отверткой отталкиваем их, стараясь не повредить. <рис. 4>
Осматриваем состояние тормозного щита и всё что на нём. <рис. 5>
Пружины, крепежные изделия должны быть прочными. Обрыв пружины или выскакивание фиксатора колодок может привести к заклиниванию тормозов на колесе.
В продаже имеются ремонтные комплекты тормозных барабанов. Меняем прохудившиеся детали.
Изношенные колодки меняем. Одновременно меняются колодки на обоих колесах.
Ступица (цапфа), имеющая сколы, глубокие борозды, сильные изменения цвета (свидетельствующие о ее перегреве) нуждается в замене.
Ступицы (как и коническиe подшипники ступиц) в Гольфах 1, 2, 3 одинаковые.
Обозначения:
1 – тормозной цилиндр
2 – тормозные колодки (2 шт.) с накладками
3 – пружина с фиксирующей шайбой колодок (2 шт.)
4 – регулировочный клин тормозных колодок
5 – пружина троса ручного тормоза
6 – ступица (цапфа, ось)
7 – болт крепления ступицы (4 шт.)
Тормозной цилиндр
Проверяем его состояние. Аккуратно отгибаем резиновые пыльники. Если под ними влага (это тормозная жидкость) или куски ржавчины, то без кол*ой!**ой!**ой!**ой!*ий меняем весь цилиндр. <рис. 6>
С обратной стороны тормозного щита поочередно откручиваем штуцер прокачки и тормозную трубку. Если штуцер не откручивается, то отпиливаем его, если мешает. Хороший штуцер понадобится как запасной. <рис. 7>
Если трубка сильно ржавая или вызывает сомнение, то ее также можно не выкручивать а отпилить. Хорошая целая трубка откручивается ключом №11 (в оригинале) или №10 (неоригинал).
Если трубка не откручивается, то ее увы также придется заменить.
При установке новой трубки не забываем прокладывать кусочек подходящего резинового шланга под крепежные скобы.
Могут возникнуть затруднения при откручивании двух болтов крепления тормозного цилиндра. В оригинале болты с круглой шляпкой откручивать шестигранником, но обычно устанавливаются «отечественные» болты М6 под ключ №10. Если болты не откручиваются, то придется их срезать либо отрезать цилиндр изнутри тoрмозного щита.
При установке нового цилиндра не советую прикручивать его изо всех сил, ибо срок службы обычного дешевого цилиндра составляет примерно два года.
Штуцер прокачки закручиваем пальцами, и затем слегка поджимаем его ключом.
Тормозная трубка закручивается сильно.
Штуцера прокачки рекомендуется заменять на новые при каждой прокачке тормозов.
А тормозную жидкость положено менять каждые двa года.
Мeняем трос ручного тормоза
В салoне снимаем кожух на рычаге, откручиваем по две гайки (поз. 3, 4) на каждом тросе, снимаем уравнительную скобу (поз. 5).
Не дергаем после этого за рычаг, ибо его придется снимать и восстанавливать, устанавливая на место механизм фиксации (поз. 7, 8). <рис. 8>
Вытягиваем оба троса из своих трубок около топливного бака. Отгибаем все крепежные скобы троса.
Отверткой выковыриваем кончик троса от колодок, вытягиваем его из тормозного щита. <рис. 9>
Установка производится в обратном порядке.
После замены тросов (разумеется, после установки барабанов на место) необходимо отрегулировать ручник. Срабатывание должно происходить после второго щелчка. На третьем щелчке колеса должны полностью блокироваться.
На вывешенных обеих колесах устанавливаем рычаг на второе положение и затягиваем гайки на обеих тросах до тех пор, пока колесо нельзя провернуть руками. После чего проверить, разблокируется ли колесо после отпускания рычага.
Если не удается отрегулировать ручной тормоз, то скорее всего требуется замена колодок или (и) барабанов на новые.
Барабан и пoдшипники
Оcматриваем снятый барабан
Если на его рабочей поверхности имеются очень большие борозды (царапины), то его можно проточить. Кантик, образовавшийся от истирания барабана колодками, следует проточить.
Максимальный диаметр проточки указан с обратной его стороны (внутри барабана) и составляет 181 мм.
Если не вписываемся в этот размер, то барабан нужно заменить, иначе будет плохо работать ручник или не будет работать вовсe. Барабаны менять желательно попарно.
Ступичные подшипники находятся внутри барабана. Чаще изнашиваемый из них – внешний, он может вывалиться при снятии барабана. Внутренний спрятан за сальником с внутренней стороны. <рис. 10>
Промываем подшипники в бензине. Очищаем ступицу (ось) колеса. Поврежденный сальник меняем. Все трущиеся поверхности в барабане тщательно очищаем. Обмазываем ролики подшипников смазкой «литол-24» или MoS2, а также внутри барабана, ступицу. Замазываем подшипники после установки на место.
При установке новых подшипников необходимо заменить их обоймы, которые запрессованы внутри барабана. Поочередно обе выбиваем молотком по отвертке через три боковых направляющих. Новые направляющие забиваются до упора. Их следует вбивать аккуратно, используя старые направляющие (бить только через них). Если новая направляющая свободно проворачивается на своем посадочном месте, то барабан нуждается в замене.
После установки барабана необходимо отрегулировать люфт подшипника. Закручивание ступичной гайки производится при вращении колеса. Подшипники не должны блокироваться, но и колесо не должно болтаться, а свободно крутиться.
Сильное закручивание приводит к гудению, перегреву, блокированию подшипника и проворачиванию его направляющей. Недостаточное закручивание – к ускоренному износу подшипника, гудению, щелчкам при проворачивании колеса.