Для выбора оптимального клиренса надо определиться с функциями автомобиля, для чего он будет использован. А их могут быть три:
1. "Шоу-кар", автомобиль для гонок, для резкой езды по хорошим дорогaм
2. Для тяжелых условий эксплуатации (большие нагрузки, проселки)
3. Для обычных дорожных условий
1) — заниженная и очень жесткая подвеска, максимум управляемости, как правило минимум комфорта. На такой не страшно ввинчиваться в виражи. Но только на ровных дорогах, авто не может переезжать через бордюры, ездить по газонам, бездорожьям и т.п., проезд через "полицейских" это спецоперация, чреватая потерей спойлера. Как правило, широкая низкопрофильная резина.
2) — завышенная и жесткая подвеска, плохая управляемость, средний уровень комфорта. Подвеска подбирается от других моделей машин. Аккуратное прохождение поворотов. На трассах на большой скорости автомобиль может "рыскать", сам искать себе дорогу.
Компенсируется возможностью езды по бездорожьям. "Полицейские" преодолеваются без снижения скорости. Мощные пружины позволяют перевозить грузы огромного веса. Как правило, узкая высокопрофильная резина, позволяющая повысить проходимость машины и устойчивее на плохом дорожном покрытии.
3) — стандартные, заводские установки. Нечасто встретишь сейчас на машинах. Наибольший уровень комфорта при компромиссной управляемости.
Часто встречаются "комбинированная подвеска". Недавно я ездил на такой — спереди "спортивная", сзади "усиленная".
Для новичков советую обычную подвеску с заводскими параметрами, хотя они и пытаются придать элементы "спортивности". Это и дешевле выходит, и комфортнее, и в конечном итоге надежнее.
Спортивная подвеска является не дешевой, и подразумевает комплексную переделку машины, направленную на увеличение ее управляемости и жесткости.
Завышенная подвеска на машинах с регулятором тормозных усилий приводит к тому, что задняя ось автомобиля не тормозит.
admin:
Ты только что говорил про управляемость, как правило на мягких пружинах она теряется (увеличение крена и раскачивание авто при маневрировании и на неровностях)
resident:
На мой взгляд самый неплохой вариант с точки зрения бюджета это перебрать подвеску если есть какие-то проблемцы — исправить.
Купить новые пружины (заводские как правило есть 2-х видов: помягче и пожёстче, берём вторые, мартёры (дело такое же).
В пружинах срезаем 1..2…3 витка сколько понадобится для занижения и всё.
Так же могу посоветовать заказать у какого-нибудь хорошего сварщика растяжку передних и задних (если есть как подступится к ним) стоек. За счёт этих манипуляций кузов приобретёт жёсткость и перестанет раскачиваться в поворотах.
BLACKLINE:
Частично согласен, кроме того что не советую срезать витки пружин.
Потому что когда ты срезаешь непредназначенные (!) для этого пружины ты изменяешь их жесткость и функцию, ведь они предназначены для другого! Такие пружины могут лопнуть!
Если уже хочешь дешево и сердито то загони свои обычные пружины в мощный пресс и ужми их тогда не надо нечего обрезать и они будут ужатые почти как спорт пружины.
Распорки можно и сварить, а можно оригинальные купить.
RastvoriteL:
Ужать сильным прессом это безопасно? Думаю проще купить чем рисковать получить кусок пружины в ребра , из-за того что пережал и лопнула.
Кто желает что-то изменить опытным путём то для этого надо немного времени.
Снять старые пружины, подобрать по нужным параметрам (толщина арматуры и длина) другие такой же ширины.
Надо поднять выше — если свои просевшие а жесткость тебя устраивает, то искать такие же длиннее или придумывать как поставить проставки (это не рекомендую).
Надо подвеску ниже — искать с более толстой арматурой и подбирать число витков и подрезать. Иначе будет "пробивать".
При этом просто старые пружины обрезать — это значит создавать опасность ее "пробивания" на ямах — будет отсутствовать свободный ход.
Обрезать можно только более мощные пружины.
Пружины от машин 1.1-1.3 на более тяжелые 1.5-1.8 не ставить — слишком мягкие, будет днище биться об кочки. Наоборот в принципе можно — просевшие пружины от 1.5-1.8 становятся на 1.1-1.3, только машина станвится намного жестче.
Если покупать бэушные пружины, то лучший вариант был бы сначала глянуть на автомобиль, с которого это будет сниматься. Оценив конечно при этом вес машины. Я так себе покупал пружины и угадал, получив желаемый результат с первого раза.
При поднятии подвески если очень уж сильно задрать подвеску, то это приведет к слишком малому ходу амортизатора, что разбивает стаканы на ямах. Впрочем, первый гольф такая машина, что подвеску можно задрать достаточно высоко, в отличие от других авто.
Также при замене пружин необходим правильный подбор самого амортизатора (или вкладыша). Слишком мягкие пружины не будут правильно работать c жестким амортизатором, и наоборот.
Женяmk1:
Не режь. Ничего не получится, могут хлопать при разгрузе, чтобы машина стала ниже надо что бы тарелочка, куда упирается пружина была ниже, резать витки не поможет.
Обрежешь, и при разгрузе пружины выскочат из замков.
Я у себя выкрутил так низко что теперь, полуось трётся о кузов, скоро разрежет.
FORMUS:
Стандартные пружины я бы не резал, они и так слабоваты, будет биться об отбойники на ямах.
Режут обычно более толстые пружины от других машин (задние от старой ауди-80 до 84 года или от ЗАЗ, передние от гольф-2 например).
Учтите, что жесткость пружин при обрезании витков увеличивается.
Кроме того, сильно ослабляется сама пружина – с неё срезается опорная часть и она опирается в чашке только на самый обрезанный хвостик. В этом месте и быстро ломается.
BLACKLINE:
Если резать обычные родные пружины, то они могут лопнуть ибо на это они не рассчитаны, лучше уже от универсала взять и отрезать виток тогда будет лучше, хотя не вариант выбора….
Если менять пружины (они бывают красные, желтые, синие) то будет уже совсем другой эффект, но я бы посоветовал сразу стойки с пружинами менять лучше и грамотнее будет
falcon:
Лучшее, что можно сделать в ситуации "нет таких денег" — не портить машину колхозом.
Аккуратная машина на родных 13х колесах мне куда симпатичнее, чем ржавое ведро на лаптях и спорт-болгаркопиленых пружинах.
BLACKLINE:
Поставить чeловеческую подвеску симметрично чтобы все было!
На поворотах стабилизаторы помогают в гти версиях.
Все должно быть в исправности это первое. И второе: чем ниже машинка к земле, тем устойчивее она
BLACKLINE:
40/60 и 60/40 это занижение спортивных амортизаторов.
RastvoriteL:
Да -60 это от стандарта
Все ответы и обсуждения по вопросу дорожного просвета можно прочесть и немного .
Другие вопросы просьба задавать там же.